teclado

El teclado consta de 45 teclas de madera de pino. Un ebanista amigo, me arregló unos listones con las medidas que le proporcioné. Tras dibujar la silueta de cada tecla en dichos listones, los recorté, lijé e hize los taladros para los ejes. Normalmente se utiliza madera de tilo para el teclado y se corta de una sola pieza, pero dados los escasos recursos de que dispongo, no vi otra forma de hacerlo. Además, las teclas no son completamente rectas, sino que en su trayectoria, hacen varios ángulos para esquivar los puntos donde la maquinaria se asienta sobre la cama del teclado. Y por si fuera poco, en cada registro la inclinación de los martillos es diferente. Recrear todo esto en casa es realmente complicado, por no decir imposible. De modo que opté por hacer las teclas completamente rectas y un poco más cortas. Hay que tener cuidado con la colocación de los ejes sobre los que pivotan para que el pilotín suba la medida justa. Tomé las medidas de un piano real y las transporté al mío, de manera que la relación ente la parte de la tecla que baja y el recorrido de subida del pilotín fuese la misma para las teclas negras que para las blancas.

En la parte inferior del teclado hay unas guías que impiden  que las teclas basculen  lateralmente. Las construí con clavos y tuve que alargar el canal por el que se introducen con unas láminas de DM. Estas acanaladuras las hice con el sobrante de las palancas de repetición, así que me ahorré bastante tiempo.

En esta imagen también se aprecian unas arandelas, llamadas "moscas", que se utilizan para regular el calado y , mediante un fieltro, evitar ruidos no deseados.

Para marcar la posición de estas guías (los clavos que vemos en la imagen), tuve que inventar una herramienta. Construí una especie de punzón que me permitió realizar una impresión del punto donde debía colocarlas con bastante "exactitud". Estos clavos, además de guiar la tecla en su recorrido durante el ataque, también se usan para regular el espaciado entre las teclas doblándolos ligeramente a un lado o a otro con unos alicates. Es recomendable cortar las puntas y eliminar las rebabas con una muela para evitar accidentes.

En varias ocasiones, tuve que volver atrás y rectificar errores. El listón que hace de soporte para las guías, tuve que calzarlo varias veces hasta que quedó en la posición más adecuada. También recuerdo especialmente el momento en el que, después de tener el teclado prácticamente montado, me di cuenta de que, "tachán", al pulsar las teclas negras, los pilotines se elevaban más que cuando realizaba la misma acción con las blancas. En ese momento, me pareció obvio ya que son palancas con diferentes longitudes, cosa que me pasó totalmente desapercibida hasta ese momento. Así que tuve que dar marcha atrás y corregir la posición de los ejes en las teclas negras. Es importante no desesperar en momentos así.

Resulta muy importante que todos los ejes y guías, no queden holgados ni roten sobre sí mismos. Intenta que los taladros sean lo más ajustados posible, sin que se llegue a abrir la madera al introducir los clavos. De no ser así, resultará imposible regular los espacios entre las teclas y la inclinación de las mismas.

En esta lámina, podemos ver el recorrido del eje, dibujado a lápiz en el lateral de la tecla, a modo de guía para realizar el taladro correspondiente. Más adelante, colocaré fieltro dentro de la hendidura por la que se introducen las guías. Así se evitará el roce con el DM y su desgaste. Todos sabemos que el DM no es precisamente el material más indicado para construir instrumentos musicales. Esto se debe a que absorbe mucho la vibración. Es por esto que solamente lo he utilizado para la maquinaria y unos pocos componentes del teclado. Básicamente, lo único en lo que se debiera respetar el uso de la madera original es en la tabla armónica. Es la piedra angular del piano. Junto con otros factores, es la que da al piano su cualidad tímbrica. 

Aquí podemos ver el proceso de nivelación de la altura del teclado, que se realiza introduciendo arandelas de papel o cartulina y fieltro en los ejes centrales de la tecla. Hay que regular la altura, el calado, el espacio existente entre las teclas (doblando ligeramente las guías) y nivelar las teclas que estén inclinadas sobre su eje longitudinal (doblando ligeramente, a un lado o a otro, los ejes sobre los que pivotan las teclas). 

Estas arandelas se colocan para la regulación del calado, que debe ser de 10mm.

Aquí vemos la cara inferior de las teclas, pudiendo apreciar la hendidura por la que se introduce el eje que hace de guía.

Guías con arandelas para regular el calado.

Aquí se pueden ver los ejes sobre los que basculan las teclas (los que están sobre un fieltro verde), con sus correspondientes arandelas para la regulación de su altura.

Espaciado de las teclas. Primero presento el teclado en la mesa y fijo las teclas extremas, con sargentos, a la mesa para que sirvan de guía. Mediante cuñas de papel y cartulina, regulo los espacios existentes entre  las teclas para que queden perfectamente alineadas y para evitar que se produzcan fricciones entre las mismas. 

Ejes sobre los que basculan las teclas. También tienen unas acanaladuras de DM para evitar el balanceo lateral.

Recorté las puntas de los clavos y limé las rebabas.

Pilotines atornillados en sus correspondientes taladros, listos para recortar y pegar con cola  en el extremo posterior de la tecla.